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樓主: 李敏
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(原创)萍踪传书(连载)

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 樓主| 發表於 2018-6-6 19:37:06 | 顯示全部樓層
萍踪传书(作者:李敏)(原创)





我们驾车离开酒店,开始了维尔纽斯城市的兜风。史密斯负责将相关景点输入卫星导航器,滴酒未沾的我权当车夫。萨博公司的前身是航空世家的瑞典飞机公司,上世纪三十年进军商用汽车领域,飞机工程师组成的研发小组,竟把航空技术的涡轮增压器应用到汽车上,因此萨博有了“贴地飞行器”的美誉。轿车典雅豪华的内饰和飞机驾驶舱相似。我坐在驾驶位,环视流线型的挡风玻璃,操控着这辆外形有着曲棍球般线条的汽车,体验到“人车合一”的感受,不禁有了飞行员飘飘若仙的感觉。

位于内里斯河和维尔尼亚河交接点的维尔纽斯,尽管是小国的首都,绝非是原先想象中规模不大的商埠,实际上是欧洲的大都市之一,历史上曾是东欧城市之魁首, 十九世纪又成为犹太教的圣地之一。维尔纽斯方圆有四百多平方公里,老城为里,新城在外,大得无以伦比的旧城区,是欧洲保持完好的最大老城之一。

我们下榻酒店的周围,各种古色古香的历史建筑不计其数,有哥特式,巴洛克风格和新古典主义,不一而足,号称“欧洲建筑展览馆”。历尽劫难之后,维尔纽斯大部分古建筑能够保存至今,这本身就是个奇迹。如今城市显得老旧,斑驳陆离,但是你可以感觉得到,每个角落都有着一部意蕴深长的史诗,那种历史沧桑令人心荡神迷。
维尔纽斯市的四个区名为十月,列宁, 苏维埃和新维利亚,旧城中心大街叫高尔基街,什么都已经改变了,唯独苏联加盟共和国时代留下的称呼依旧,这并非缅怀而要留下个念想,只是东欧人出之对一段历史的尊重。临出门的时候,酒店的大堂经理告诉我们,除了旧城值得细细游玩以外,政府机构和文化设施集中的新城,也可使游人耳目一新。那里有波罗的海地区最著名的歌剧院、芭蕾舞剧院以及展览中心,虽说城市南郊和维尔尼亚河北岸是工业区所在地,但是维尔纽斯的东郊有浴场和别墅群,西郊有特拉凯湖泊,树木繁多,风景优美,可是好玩的地界。
五千年文明史的中国,历史悠久,文字丰富,即便是地名也起得地道。然而维尔纽斯在立陶宛语中是“狼”的意思,以狼作为城邑的大号,先不说番邦夷族文字的贫乏,从中可见这里本是野兽出没的蛮荒之地。我们来到老城的山丘边,徒步上了著名的格基明纳斯城堡,这座八角形古堡有红色的高塔,是维尔纽斯城的制高点,这里可以俯视哥德式的圣安娜教堂和钟楼,法国古典式的大教堂以及内里斯河两岸的林荫和街道。

值得一提的是那座童话般美丽的圣安娜教堂,据说当年的拿破仑看了赞叹不已,动了将其纳入囊中带回法国的念头。站在塔顶极目眺望,山河地貌尽入眼帘。河流如轻盈的丝巾般随风飘逸,历代荟萃的建筑出没于青山绿水之中。秋冬季的东欧日短,金色太阳却已西斜,大有“落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色 ”之意境。

回到山下熙熙攘攘的广场,漫长岁月以来,由雏形成长为今日的都市,这里是当年维尔纽斯的初始之地。至今犹见中世纪城镇的格局,蜘蛛状的街巷以此地为发端,大爆炸般放射向四面八方。年代久远的石板路,弯弯曲曲,一尘不染。这里的店家,作坊,教堂和昔日王公贵族的深宅大院鳞次栉比。在维尔纽斯旧城漫步,享受着城市风光的视觉盛宴,有一种闲适安详的陶醉。一旦进入这个迷宫般的世界,很难得其门而出。不过迷路往往也是一种境界,人生因此可以探幽析微,最终也就有了新的通衢广陌。

立陶宛的特产是波罗的海的天然琥珀,这里有许多出售琥珀手工艺品旅游纪念品商店。店主大多操有一口流利的英语,招揽游客得心应手,绰绰有余。我们找到了历史遗留下来唯一的旧城门,这扇名为“拂晓之门”边上有一座神坛,里面的黑面圣母像据说经常显灵,祈求神佑多子多福的信徒们,络绎不绝,趋之若鹜。推金山,倒玉柱,我们望着神像跪地朝拜,敬献香火以表虔诚之心。

建立于中世纪的维尔纳斯大学,为欧洲老牌高等学府之一,历史上这里出过许多名人,学科齐全如今有万余名学子。我们在宽广的校园中溜达,只见华堂大屋之间均为草坪花园,虽然已是“榈庭多落叶,慨然知已秋”的季节,还是显得清丽幽玄,令人飘飘有出尘之想。站在园林的小池塘边,顿生“闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋”的感慨。

铁幕相隔半个世纪之久的东西欧,却有着共同之处,一则无论政制如何更迭递嬗,宗教道德系统延续不衰,二则无论意识形态如何演变,马克思所说“促进个人独创的自由发展”的英才教育,为历代当政者所重视。我们的古人曾经说过,人可以一夜之间由贫变富,而不能须臾之间由贱变贵,那就是要熟读诗书,通晓仁义,广开眼界,豁达心灵,也就是需要一代代人不断的教育和锤炼,大概也就是这个意思。

波罗的海三个蕞尔小国,无论是斯大林时期还是当今的开放年代,都像偏安一隅的小家碧玉那般不起眼,甭说远东的中国人,即便对于多数的欧洲人而言,也是颇为陌生。史密斯几乎到过欧洲所有地方,唯独没有来过这个地区,因此他的好奇一点儿都不亚于我。史密斯告诉我,他早就期待着这样一次造访。在欧洲“向东走”的时髦方兴未艾,于是东北欧这片的神秘土地,成了新一代探险家的乐园。

史密斯一边浏览资料,一边对我说,维尔纽斯是波罗的海国家最大的金融中心之一,人均GDP为三万美元,超过欧盟平均水平。近年来外资蜂拥而入,其中权重的分别为捷足先登的瑞典,丹麦,德国和美国,投资大多集中在金融,贸易和制造业领域。

如果说西欧人待人接物彬彬有礼,那么立陶宛人善待来客却是出了名的,维尔纽斯有个市民踊跃参加的“好客俱乐部”,这样的事在世界上其他地方,可谓闻所未闻,见所未见。在维尔纽斯逗留的日子里,不断地加强我们这方面的印象。一路上所见到的当地市民,当人们目光对视即微笑致意,如果游客驻足研究旅游指南,一定会有热心人上前笑问:“有什么可以帮到您的吗?”
民风淳朴是北部欧洲的一道风景线,不禁想起当年在挪威奥斯陆的相同感受。论其富裕程度,与斯堪纳维亚诸国相比,波罗的海国家自然无法与其相提并论,但是倘若要论助人为乐,人与人之间和睦相处,那种田园诗般的生活方式和精神境界,也就没有丝毫逊色可言。



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 樓主| 發表於 2018-6-16 15:27:32 | 顯示全部樓層
萍踪传书(作者:李敏)(原创)





在新区的城郊交接部,见到了瑞典人开的宜家家居,我们把汽车停在超市的泊位,来到这个北欧巨无霸家具连锁卖场。由于地缘的优势,北欧资本在波罗的海地区的扩张,不但迅速而且有效,除了地理上较近的德国以外,西欧其他国家的财团难以分到一杯羹。这里有个面积庞大的厅堂,专门供应免费咖啡饮料和半卖半送的点心,此时此刻客人廖若星辰,然而紧挨边上有一家收费的咖啡店,却是人满为患,座无虚席。
这样的光景在西欧习以为常,但是在经济上起步不久的东欧尚且如此,人们没有贪图小便宜的意识和习惯,令人觉得不可思议。当世人无休止地在物欲的泥潭中挣扎之际,这里的人们下意识地超脱了尘念,在他们的生活理念之中,物质追求早已淡出,笼罩着霓虹般的唯美诗意,你可以不甚理解,但是会由衷地欣赏和羡慕不已。
黄昏之际华灯初上,在返回旅店之前,寻到了一家名叫“大东亚”的中国饭店。我们走进了店堂,选了临窗的桌子坐下来,漂亮的立陶宛女侍者上前招呼,送来了菜单并先行为客人点了饮料。看得出此处的前身是家本地的餐饮店,精打细算的新主人只是挂了几个大红灯笼,点缀几幅忽悠洋人的中国字画,也就奇妙地渲染了气氛,没有化几个钱却达到画龙点睛的效果,这是中国华侨的智商和聪明。

厨房里传来中国大厨的叫骂,不时伴随着摔盘子的声响,点头哈腰的洋跑堂,个个夹紧尾巴,就像受了委屈还得陪笑的丫鬟。史密斯吃惊地瞪大了双眼,我朝着他笑。中国人也是人,实在憋不住的时候,也得撒气不是吗?尴尬的女侍者走过来表示道歉。她告诉我们,因为跑堂做错了事,招惹了兼任大厨的老板。虽然东家性子火爆,想到一年三百六十五天,他没有一日是休息的,大家也就不感到委屈了。老外怎么也想不明白,如此操劳含辛茹苦,这样的生意不做也罢。

我对立陶宛姑娘说,糊弄当地人的菜单就不看了,我们只想尝尝乡土的家常菜。见到她犯难的样子,我笑道:“有劳把老板请出来,告诉他有中国客人到此。”不大一会儿的功夫,来自中国东北的店主出现了,年到中年一脸憨厚,一面在围裙上插拭湿漉漉的双手,一面为刚才闹出动静向客人陪不是。久旱逢甘雨,他乡遇故知,知道我是中国人,店主单先生很是高兴。立陶宛的华人历史很短,是冷战结束后陆续来到此地,也不过寥寥数百余人。不要说是华侨老根据地的西欧,即使是新华侨长驱直入的开放东欧,立陶宛也是华人最少的地方之一。

好客的店主亲自掌勺,特意为我们开了小灶,洋跑堂川流不息地给客人上菜,都是他们原先没有瞧见过的。其中有溜肉段,四喜丸子,猪肉炖粉条, 尖椒豆腐干,东北大拉皮,鱼头炖豆腐,五香酱牛肉,白菜炒木耳,拍黄瓜凉拌面筋和拔丝香蕉,足足整了有一大桌。我对看傻眼的史密斯说,这可是专门为我们做的,这才是正宗道地的中国菜肴。主人单先生跑过来问道:“都是些东北家乡菜,不登大雅之堂,也不知道你那位外国同事可否吃的惯?”我随即翻译了过去,史密斯喝了一口老白干,连声说道,这是他有生以来吃过最可口丰盛的晚餐。

晚餐完毕,主人又给泡了上好的茶叶。品茗之际,在厨房忙好一阵子的老板,走过来陪我们聊天。他告诉我们,初来咋到的中国移民令当地人感到新鲜,在他们的印象里中国就是人多劳动力便宜,比起早期西方认为中国人就是拖辫子的东亚病夫,有了不少进步。开放后的中国人来到开放的波罗的海小国,施展拳脚大显身手,遍地开花做起买卖。维尔纽斯市政厅前的广场,就开了不少中国商店。

来自中国各种轻纺产品和小商品潮水般涌入,质量难免良莠不齐,再加上国内带来的在欧洲并不好使的潜规则,中国人很快被当地人看成了洪水猛兽,被视为是不守商道的异类。欧洲的人口密度低,低端产品的市场很容易饱和。中国商家来自两个方面的挤压,一个方面是有关部门对中国不合格商品的重罚,另一方面是中国商人自相杀价造成利润的急剧下降,这样的生意很难有持续性的发展。

单先生庆幸自己开了饭店,虽然挣的是辛苦钱,但是生意稳当,没有大起大落之虞。人总得吃饭不是吗?作为华侨传统产业的中国饭店,也就能够维持下来。至于国际贸易这一块,中国出口商品大部份是低附加值的,而且没有定价权,面对海外市场也没有销售网络,在这方面还有很长的路要走。

周一在欧盟商务处和立陶宛商会的安排下,在维尔纽斯市政府大楼的会客厅,市政府秘书长科罗曼夫人会见了我们。这位主管招商引资的官员,是来自立陶宛联合政府中执政的社民党,二战后致力于大众福利的社民党是欧洲主流政党,也是欧洲政党轮替的两大主角之一,当今的欧盟中大多数国家是社会党执政,新入伙的立陶宛就成了社民党的天下。当科罗曼夫人知道我是来自奥地利,便笑着告诉我,年前因参加社民党国际会议到过维也纳。看得出来,对于欧洲社民党团老牌成员的奥地利兄弟党,这位立陶宛后起之秀的敬佩之情溢于言表。

科罗曼夫人虽然已是不惑之年,但是流逝的岁月仿佛没有在她身上留下痕迹。剪裁合体的服装显出婀娜多姿的身段,一双深邃大眼透出难掩的睿智,令人心驰向往,别有风韵。和她那戴着红色领带的随员相似,科罗曼夫人戴着一条鲜红的丝质围脖,这是欧洲各国社民党人,在议会或公众场合着装的一种政党标志。在欧洲政坛上,相对于有“黑党”俗称的保守党,社民党有“红党”的雅号。具有社会主义意识元素的社民党,由于来源于早期的工人运动,“红色”是其政治色彩的标榜和象征。社民党认为立陶宛旧时之法,百弊丛生,墨守成规不能与世推移,合格的政府必须以国计民生为要务。
  
会见期间汤姆森博士和古泽夫人也在座,显然市政府秘书长和他们俩已经十分相熟。和北欧斯堪纳维亚诸国相同,波罗的海三国也是女权社会,社会精英中女性占了大半个天,妇女身居政界和工商界要职司空见惯。这里的女性经济地位和话语权,以及自我的社会身份认同,和西方社会没有什么不同。



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 樓主| 發表於 2018-7-10 01:41:29 | 顯示全部樓層
萍踪传书(作者:李敏)(原创)





科罗曼夫人开场白无非是立陶宛宏观面的介绍,如深化经济改革,提高教育和医疗经费,完善社会保障,惩治腐败和减税,以及继续推进欧洲一体化进程。接下来她进入正题,表示欢迎来自西欧的投资。科罗曼夫人告诉我们,首都维尔纽斯是立陶宛的经济中心,该市工业产值占全国总产值的三分之二有余。不少跨国公司已经在维尔纽斯开设了分部,源源不断的西方资本在此大有用武之地。
科罗曼夫人接着又说,在维尔纽斯地区投资的好处就是,高素质的劳动力充沛,当地政府力所能及地保证外资企业的利益最大化。在这里建厂所需的土地和设备,免交土地税和不动产税,在外企建立的初期,有长达数年的税务减免。和改革开放后中国的吸引外资两免三减半,大同小异,如出一辙。
尽管马克思说过,资本“来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”,同时他认为即便资本家也是资本的人格化,充满罪孽。无独有偶,古代的中国社会,农稼为本,商贾为末,人们耻于铜臭趋利,朝廷甚至规定,“令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”。即使改革开放初期的中国,“个体户”也是为人所鄙视,绝非是有身份的行业。三十年河东,三十年河西,现在看起来,人们一时半会恐怕还真离不开“资本”这玩意儿。
接下来几天,古泽夫人带我们到处参观,看了不少有意和外资联姻的当地企业,其中有机械制造,食品加工,石油化工、电子工业和银行等金融机构。我们和有关企业的高管和主管部门的官员进行了座谈,收集了不少的第一手资料,即时传回比利时的公司总部。西奥从华沙来了电话,说波兰的项目已经敲定,参加谈判的团队即将返回西欧,对于在这里打前站的我们表示勉励:士不可以不弘毅,任重而道远。
拉脱维亚是波罗的海三国之行的第二站,善解人意的古泽夫人建议我们自驾车前往目的地,也可一路看看沿途景色。她告诉我们,届时无论是里加还是塔林,均会有当地的商会接应我们,当我们完成本次旅行的使命飞离之际,将汽车留在爱沙尼亚的首都即可。汤姆森博士也向欧盟驻当地的商务机构发出电函,知会我们在那里的行程安排。
又是一个晴朗的周末,迎着玫瑰色的晨曦,离开了睡眼朦胧的维尔纽斯,我们驾驶着汽车上了路。换上冬胎的萨博轿车,更加显现惊人的抓地力和过弯操纵的平稳。我为首轮当值的司机,身边的史密斯倒了热咖啡,搁在仪表板上折叠型杯托之上,喋喋不休与我聊天。窗外是一片迷人的深秋景色,秋露已深落叶遍地,朝阳升起光芒四射,大路沿着枯水期的尼亚穆纳斯河蜿蜒开去,好一派“荆溪白石出,天寒红叶稀”的东北欧风光。
在游山玩水方面,史密斯和我是难得的好拍档。这回我们舍近求远,不是走从维尔纽斯到里加的最近距离,而是先行已并入欧盟高速公路网的A2,东拐驶到靠近俄罗斯的库尔斯海湾,然后折向北面绕着海岸线行驶,这样虽然多走一倍的公里数,但是可以一路观望碧波浩淼的波罗的海。我们在克莱佩达加油,站在公路边的海堤上,望着无边无际的碧海青天,飘飘然有凌云之志。
我一边开车,一边和史密斯交谈。对国际政治一贯缺乏兴趣,是史密斯的天性使然。不过因为出身官宦世家,他从小耳濡目染。况且世间事物相互联系,作为一个商人,也不可孤陋寡闻,两耳不闻窗外事。从史密斯那儿,可以听到一些国际舞台的最新动态。
人无百年之宴,国无百世之朝,苏联之衰怕是天意。由于苏联一夜之间解体和东欧的巨变,波罗的海三国获独立,兵不血刃,是个意外惊喜。接下来就是改换门庭,迫不及待的加入北约,扯大旗作虎皮。二战以后三小国成为苏联的加盟共和国,虽说是自愿的,实际上是畏于威权。昔日苏联名虽为霸,“实失天下心,故其强易弱”,一旦风吹草动,亲附者即离心离德,割袍断义,纷纷作鸟兽散。在历史上和沙皇俄国一样,瑞典德国等西方列强多次入侵波罗的海地区,烽火四起,生灵涂炭,百姓吃尽苦头,宁做太平犬不作离乱人。按理说,历史上欺负过波罗的海三小国的强邻不在少数,不过奇怪的是,人们唯独对前苏联耿耿于怀。
史密斯继续说,欧美有一个明确的“南进”路线图,就是将乌克兰、摩尔多瓦和外高加索等国家,作为北约和欧盟下一轮扩容的发展对象。具有语言和历史传统等优势的波罗的海三国毛遂自荐,充当排头兵挖墙脚,向这些前苏联加盟共和国传授加盟入约的心得体会,同时为了不激怒旧盟主,频频向俄罗斯示好。
作为新欧洲的小兄弟,波罗的海三国在欧盟与美国之间左右逢源,前者是大哥后者是大佬,都是不可怠慢的主。当欧美发生重大分歧,三国总能从中斡旋,两面讨好,既维护了自己利益,又不薄欧美的面子。看来国家不论大小,而是以外交成熟度为高低之分。
汽车以巡航速度向北奔驰,左侧是悠悠烟水的大海,右侧是冰川夷平的低平原。窗外不时掠过一些市镇村落,哥特式建筑风格的民居和教堂,漂亮的像梦幻一般,看的出文明和富裕程度并不输于西欧,从资料上看,即便在加盟共和国时代,波罗的海三国的经济也是名列前茅,改革年代更是快马加鞭,日新月异。和斯堪纳维亚的北欧相似,这里的生活节奏悠哉游哉,闲适自如,和第三世界国家相比,欧洲人的生存压力很小,和谐相处,与世无争,心态平和而鲜有进攻性。
当我们到达边境城市鲁察瓦时,才知道汽车已经越过了立陶宛和拉脱维亚的边境线,波罗的海三国之间通行无阻,和欧盟森根条约国一样,它们互相不设关防海关。这种光景在世界上大多数地方是不可想象的,看似与动物圈地为王的天性相悖,实际上这恰恰是人类的希望所在。从牌照上看的出,一路上尽是从西欧过来的旅行车,一马平川无所阻碍。欧洲一体化的成功,无疑是一件功德无量的善举,欧洲的民智和政治家的智慧,由此可见一斑。


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 樓主| 發表於 2018-7-28 19:25:31 | 顯示全部樓層
本人所著《萍踪传书续集 --环球航海日记》(即《萍踪传书》的姊妹篇),2018年7月于上海文艺出版社出版,内容如下:

2015年9月至12月的一百余日,笔者从意大利出发,乘坐超级豪华邮轮“歌诗达眩目号”,沿着航海家哥伦布当年的足迹环游世界。经过大西洋,太平洋和印度洋,航程三万一千二百海里。期间越过了格林威治子午线,国际日期变更线,两次穿越0°纬度,赤道和回归线,横跨了北半球和南半球。所游历的一个个国家和地区,让我们亲历天涯海角的绚丽风光,和美轮美奂的异域韵致,以及见识地球诸多不同的文化。

在上海文艺出版社的安排下,《萍踪传书续集 --环球航海日记》参加2018上海书展,时间确定:2018年8月15-21日上海展览中心举办。







萍踪传书(作者:李敏)(原创)





如果说:“与天斗,与地斗,与人斗其乐无穷,”那么东北欧人的特性却是厚实和顺,容载万物而有雅量。他们认为应该顺应“天时”以遵守自然规律,珍惜“地利”以保护自然资源,增进“人和”以“善待自己同胞”对内,以“怀柔胜于恃强”对外。波罗的海三国独立以来,大有新朝气象,应了一句老话:“古之兴者在德薄厚,不以大小也。”

和斯堪纳维亚诸国相似,波罗的海三国的犯罪率很低,是东欧地区最有安全感的地区,若要在这里当坏人,还真不是易事,因为来到这里的人们突然发现,一夜之间没有了犯罪动机。和世界上那些治安不堪入目的地区对比,人们不禁相信“人之初性本善”的说法。同样是人类,相差如此之大,说明做坏事绝非人的天性。
到了拉脱维亚境内,史密斯和我交换了位置,由他操控汽车。轮到我一边喝咖啡,一边东张西望。公路修建得十分的平坦,几乎是笔直地向远处不断延伸,就像一条环束大海的白色腰带。金色太阳普照大地,波罗的海碧水微澜,波光潋滟。有飙车喜好的史密斯把车开得飞快,开始考验萨博车航空式涡轮发动机的强大扭力。我们这辆典雅豪华的轿车接二连三地超车,就像一头飞奔的警觉而灵敏的猎豹。
拉脱维亚海岸线长约三百公里,听说全年有一半时间为雨雪天气,此时却是澄波万里,上下一碧,碰上了好天气是我们的运气。公路的一侧是波澜壮阔的大海,另一侧是一望无际的平原和丘陵,时不时可见野生的驯鹿在草原上奔跑的。这里的森林覆盖率很高, 纵横交错的河流和星罗棋布的湖泊,一片原生态的自然风貌。

位于东北欧的拉脱维亚,濒临波罗的海东岸,与立陶宛,俄罗斯,白俄罗斯以及爱沙尼亚为邻。其国名居然是兵家用语,意为“铠甲”,可见是战事多发之地,虽然它如今看似个“娇娇女”,古代却是争强斗胜的骑士之邦。拉脱维亚中世纪被日耳曼十字军荡平,历史上不要说德国,瑞典,和沙皇俄国这样的强邻奴役和使唤过它,后来就连立陶宛公国诸如此类的小国也来欺负它,在大吃小的国际丛林规则中,拉脱维亚只是排在生物链底端的虾米。第一次和第二次世界大战,倒楣的拉脱维亚都先后被卷入,就像乱军中被人抢来夺去的奴婢。

二战以后,和波罗的海的立陶宛和爱沙尼亚相同,慑于盟主的位尊势重,拉脱维亚成为苏联的加盟共和国,实际上是“怀德者鲜,畏威者众”,无奈苏联老大哥不懂得一个道理:“君子应以德治理天下,能收其地而不能收其民心,终非仁者之治”。冷战后期,“先退则势屈”的华约宣告自行解散,踌躇满志的北约即乘机扩充地盘,可谓“势存则威无不加,势亡则不保一身”,苏联瞬间的分崩离析,使波罗的海三国之独立梦想成真。

以前的苏联东欧集团修筑了一道铁幕,以此来屏蔽东西欧,效果如何众所周知,如果单从这一点而言,其远不及中国封建帝王来的睿智。清朝康熙大帝曾评价秦始皇修长城,劳民伤财,费尽心机,最终还是失去天下。他认为“可见守国之道,惟在修德安民。民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志长城者是也”。所以康熙在位期间,实行以重视德化及人心向背的“怀柔”政策,以软实力代替浩大的长城工程,这就是老外望尘莫及的中国王道。

到了文茨皮尔斯,汽车沿着海岸线缓缓转向东面行驶,我们来到了风景绝妙的里加海湾。在一处观景台史密斯停下车,放下车窗清风徐来,东临碣石,以观沧海,天蓝色的海湾波澜不惊。水趣盎然的海面上游弋着私人游艇,海湾的另一端是萨列马岛,为爱沙尼亚属地。放眼眺望,水何澹澹,山岛竦峙,好一派壮丽景色。景色迷人的里加海港是连接北欧的纽带,其中的航线有通往瑞典,丹麦以及俄罗斯,站在这里望着即将起航的班轮,遥感着大海彼岸曾经到过的国度,心潮澎拜,感慨万千。

黄昏时分,我们开始来到拉脱维亚首都里加的郊外,只见“斜阳外,寒鸦万点,流水绕孤村”。整个城市濒临里加海湾,另外有三条大河交汇于此,城南还有风景秀丽的吉士湖。从地图上看,被世人称为“波罗的海心脏”的里加,处于东北欧和斯堪的纳维亚半岛的延伸交叉点上,是扼守波罗的海航道的咽喉。中世纪里加已经是波罗的海举足轻重的贸易集散地,十八世纪开始成为沙皇俄国的大港和重要出海口。
沿河畔而建的都城分成六个区域,中古时代的老城位于道加瓦河右岸,有不少罗马式、哥特式和巴罗克式的古建筑,其中不乏年代久远的教堂和骑士团城堡,漫行其间有一种文化和历史水乳交融的感觉。老城建筑的屋顶上,几乎都有一只金光闪闪的风信鸡,是里加一道独特的风景线。风信鸡除了能够辨别风向以外,是中世纪流传下来的吉祥物,据说有驱邪避祸的特异功能。

城市运河边上的新城区,使人眼睛为之一亮,这里有着整齐宽阔的马路,规划划一的林荫大道,以及到处可见的城市雕塑和喷泉。街道两边尽是门庭若市的饭店,酒吧和咖啡馆。后来当地人告知,夏天的里加新城是花的海洋,有“欧洲的少女”的美誉。滨海区介于里加湾和利耶卢佩河之间,这里有不亚于黄金海岸的沙滩,可惜我们来的不是时候,星罗棋布的海滨疗养院均已关门大吉。

里加就像一部史诗,千年历史的浓缩。漫长岁月的洗涤,将古老的石子路冲刷得光亮滑溜。这里的空气弥漫着大海的咸味,和街头艺人演奏的乐声,城市上空飞翔着成群结队的海鸥,街头巷尾出没有复古的有轨电车。悠闲自在的人们,随意地到处溜达,不经意走进路边的咖啡吧,来一杯热气腾腾的卡布基诺,细细地品着人生的从容不迫。

虽然去过许多欧洲城市,笔者还是为这座“北方的巴黎”所倾倒。这里不见现代都邑鳞次栉比的高楼大厦,也没有摩登世界的歌舞升平和灯红酒绿,人们不会为了粉饰妆点表面肤浅的繁华,而糟蹋了历史文物和生态环境。和那些激流湍涛的快节奏社会不同,北欧的时间速率仿佛就像山涧般缓缓流淌,这里的人生字典没有类似“分秒必争”的成语,欧洲人认为快节奏容易堕入浮躁,能够“慢”下来也是一种功底。既然时间流逝不可避免,气急败坏无济于事,何不从容不迫,沉稳自若,既可提高效率,又可细细体验人生。


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有一种说法,现实世界中的时空是四维的,即空间三维和时间维的纠缠,把时间维与三维空间分离看,后者具有实在性,而前者则表现出虚在性,也就是摸不着看不到,因此现实世界中的时间是“虚时间”。既然是“虚”的,人们又如何能与时间赛跑。所以这里的人们就像古刹老庙的僧侣,没有了对时间的感觉,好像非如此不可,才能够以出世的境界入世。

名为伊丽莎白的马路一尘不染,显得静谧安宁,傍晚时分在这里我们找到了Hotel Bergs。这家位于里加旧城边上的五星级酒店,周围都是城市的重要景点,如国家歌剧院和自由纪念碑,里加中心火车站也在附近,无疑是都邑人气最旺的地界。酒店总台的一位金发妙龄女郎,从客人名册中找到我们的名字,显然拉脱维亚接待单位已经事先预定好了。她笑的是那么令人赏心悦目,说道:“欢迎先生们光临本店,祝二位快乐如意。”然后交给我们一封比利时来的电传公文。
开好房间以后,我们在酒店的餐厅用膳,秋风萧瑟不便露天就餐,望着窗外“数树深红出浅黄”的庭院,觉得有一种和大自然的亲近感。餐厅两个墙面各有一幅油画,一幅是富有诗意的北欧田园画,另一幅描绘的是一位风姿绰约的俄罗斯少女,笔法娴熟,意味深远,恰如其分表现了婀娜多姿的曲线美。这些旧时杰作是现在留存不多的硕果之一,和修缮一新优雅别致的酒店环境相得益彰。前苏联和东欧集团虽然已经不复存在,但是其深厚的文化底蕴丝毫不亚于西欧,或许正因为有着共同的历史渊源,本是同根生,相煎何太急,东西欧最终能摒弃前嫌结束冷战,融为一体也就成了历史的必然。
我们看了半天的菜单,云里雾里,莫衷一是,最后还是把领班找来,请他给我们提供建议。最终餐桌摆上了Hotel Bergs的招牌菜:芬兰鱼肉汤,里加黑橄榄肉片,生菜番茄樱桃沙拉,和好几道不知名的海鲜鱼类,无奈没法用中文翻译过来,据说拉脱维亚的厨艺在欧洲是上得了台面的,烹饪风味别具一格,当地的香肠,奶酪和蜂蜜也十分有名。
由于得益于波罗的海,和斯堪纳维亚诸国相同,这里海味多多,说实在的甚是合乎我的口味。史密斯不肯冷落了杯中物,要了著名的里加啤酒和白葡萄酒,我点了一种当地不含酒精的饮料,名称为“Kefirs”,是一种发酵的优质牛奶。虽然我们吃的人仰马翻,还是拒绝不了甜点苹果派的诱惑,也算是对自己从维尔纽斯长途奔袭而来的犒劳。
晚餐以后我们回到各自房间。我在浴室一面泡澡,一面给维也纳的家中打电话,电话线另一端传来儿子充满稚气的声音,他告诉我很快就要和同学们飞往伦敦,在那里度上一个语言周,这是奥地利学校上英语课的一种形式。满腹牢骚的妻子一边忙着给儿子整理行装,一边对着话筒埋怨:“学校老师也真是的,想一出是一出,这哪里是上课,分明就是度假游玩而已。”欧洲普遍倡导斯宾塞的“快乐教育”,认为人类的进步完全是从自我教育中实现,所以注重学生的学习兴趣,重视实地实物教育,让孩子在实践中去发现和掌握知识,学英文到伦敦也就顺理成章。
刚刚挂上电话,铃声重新响起,擦拭了湿漉漉的手,我再次提起话筒,这回耳机那头是史密斯的声音:“老兄,刚才你那儿占线,LCCI的电话打到我这里,通知明天上午有两位同事上门来,作为陪同和翻译,听从我们安排。”史密斯说的LCCI是拉脱维亚工商会的简称。
于是周日的都城游览,有了两位十分称职的向导,鞍前马后地服务于我们。冬妮娅和薇拉是拉脱维亚大学外语系的学生,一位是英文专业,另一位则是来自德文系,是里加商会招募的实习生。她们均有东欧靓女的惊艳,又有西欧淑女的优雅,论美貌,冬妮娅之与薇拉,伯仲之间耳。风流倜傥的史密斯不禁对我耳语:“瞧,小模样水葱似的,真周正啊”。
在她们的带领之下,我们先逛景点紧凑的老城区,里加只有此处最旺,乃舟车辐辕之所。拉脱维亚曾经臣属过多个宗主国,这样的历史沧桑,从眼前这些风格各异的古老建筑可见一斑。在这里漫步,环顾四周目不暇接,有一种似曾相识的感觉:仿佛穿行于迷你的莫斯科,慕尼黑和斯德哥尔摩之间,而意识不到自己正置身于拉脱维亚的首都。在波罗的海三国的首都之中,里加是规模最大的。自从九十年代的独立以来,拉脱维亚日趋西方化,生活水准已和南欧不相上下。
在这里我们竟发现了元朝铁木真的铜铸塑像。当年凭着弯弓骏马,势如破竹,纵横万水千山。天纵英才的元太祖驱甲数十万,宣威朔漠,封狼居胥,居然挥师打到北欧波罗的海的里加,想想都会让人瞠目结舌。冬妮娅和薇铁称呼铁木真为蒙古族中国大帝。史密斯说,小时候便从父亲那里听说过元太祖的故事,“挽雕弓如满月,西北望,射天狼,”在欧洲人的心目中,成杰思汗是横扫宇内的战神,披坚执锐,前无古人后无来者,将人类的军事智慧发挥到极致,即使亚历山大大帝和拿破仑,和这位一代天骄也无法比肩。成吉思汗开拓疆域之大,将广袤的欧亚大陆连成一片,开辟了洲际文化传播的通衢,对于人类的贡献和历史影响,绝不亚于哥伦布的发现新大陆。
欧洲一体化无疑是人类智慧的辉煌成就。自古以来所谓的歃血为盟,多数为屈服于征服者铁蹄下的大一统,如历史上的成杰思汗,亚历山大大帝,法兰西皇帝拿破仑,这些战争奇才麾下的战骑所向披靡,横扫千军如卷席,攻城掠地无坚不摧,令宿敌新仇无不闻风丧胆。然而如今的欧洲联盟,却是出于理性的自愿联合,破天荒头一遭,打破了欧洲千年来战争与和平轮替的怪圈。欧洲人渴望长治久安的梦想,第一次得以实现,欧洲一体化无疑是人类文明史划时代的篇章。

《萍踪传书续集 --环球航海日记》(《萍踪传书》姊妹篇),已出版并参加2018上海书展(8月15-21日举办)

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 樓主| 發表於 2018-8-27 18:17:12 | 顯示全部樓層
萍踪传书(作者:李敏)(原创)


圣玛丽亚大教堂是欧洲 “新艺术”建筑风格精美的典范,同时是这座城市的制高点。这里有世界上最庞大的教堂管风琴,这个宗教乐坛的巨无霸,一旦被弹奏起来,数千条金属管子发出的乐声,响彻云霄,直达天庭。我们来到里加市政厅广场,这里有一座象征法律,自由和公正的神像,建于十三世纪,毕竟是欧洲的地界,看来那个时代就有了司法和民权的概念。

哥德式的市政大厅当然是广场的主角,以这儿为中心,向外辐射有八条年代久远的石板道路,站在这里环顾四周,能够唤起人们缠绵的怀旧心绪。除了众多的天主教教堂以外,在城堡区居然见到一座巨大的东正教教堂,在这座历史古城,不同信仰的教徒们,向各自不同的神灵顶礼膜拜,彼此之间相安无事,道并行而不相悖。

两位漂亮的向导小姐告诉我们,拉脱维亚是世界上男女比例失调最严重的国家,因为历史上每次大战必定祸及此地,硝烟漫卷,烽火四起,二战期间为了控制出海口和战略要地,苏联和纳粹德国的军队,在这里进行血腥的拉锯式鏖战,政权多次反复变更,每次必定伴随残酷的清洗和杀戮,战争造孽的最终后果是,拉脱维亚成了世界上最缺少男性的国家。

当然也有另外一种说法:这个波罗的海小国的水土,适合女婴的出生和成长。我们仔细一瞧,可不是嘛,满大街尽是金发碧眼的绝色姑娘,啭莺声吐燕语,欢哄方浓,敷粉太白,施朱太赤,加一分太长,减一分太短,袅袅娜娜,是风流占尽无余。恍然大悟方才明白,自己可是来到了传说中的 “女儿国”。

身处世界上最愁嫁女的国度,史密斯显得沾沾自喜。看来在这个未婚男人最向往的天堂,他是奇货可居的钻石王老五。我对史密斯说:“中国古代小说《镜花缘》中的女儿国,其中有一段情节描写,说中国男子林之洋,被选秀为女王的“贵妃”,从而惨遭缠足穿耳,如今来到里加,你可要小心,不要重蹈覆辙才是,”史密斯笑的前仰后合,令冬妮娅和薇拉忍俊不禁,巧笑倩兮。

古语说得好:“天下才子皆风流”,在里加的日子里,“风流误入绮罗丛,自讶通宵依翠红,”帅哥史密斯果然为美女所追捧仰慕,左右逢源,艳遇多多。为了让他尽兴,我同意延长了数日的逗留时间,对于同伴的善解人意,史密斯表示由衷的感激:“你真够哥儿们!”瞧他那个没出息的样,看来里加的山水美色足以移其心志。

周一上午,我们在冬妮娅和薇拉的陪同下,分别拜会了拉脱维亚工商会和拉脱维亚经济发展总署,后者是旨在吸引外国投资和促进拉脱维亚商贸活动的机构。这里政界的能臣干吏,工商界的富商大贾,多数为娉婷俊爽的女性,志气赛过男子,牝鸡司晨,巾帼不让须眉。平时在西装领带的男性世界呆腻了,乍到这个阴盛阳衰的女性世界,一扫昔日那种沉闷乏味,大有耳目一新之感。在这一点上,我和史密斯观点一致。

经济发展总署位于的市中心,人烟凑聚,城郭巍峨。总署是一栋苏联时代遗留下来的灰色建筑,乏善可陈的外表,是世界上到处可见的那种衙门官邸。拉脱维亚工商会却是坐落在郊外,林木蓊然,远离市廛。一边观赏两边景致,一边驾车缓缓而行,下了国家公路,迤逦有二三里之远,我们来到了目的地。环顾四周境界清幽,参差古树,数点寒鸦,别是一番野趣,顿教忘却尘情。商会小楼坐落其间,虽然没有华屋朱门之气,但是有一种内敛的底气,看来世间有钱人的情趣雅兴,相差无几。

在东道主的礼让之下,我们走进商会小楼的接待厅,这里摆设虽然不甚高调,但是精美雅洁。客人刚刚就座,杯盘果馔片刻即至。工商会是商人们思策求略之处,日常工作不外乎于,宾客往来款接不倦。东道主开始向我们介绍当地的经济概貌。在波罗的海三国之中,拉脱维亚的工农业名列前茅,在独立之前,也是前苏联经济发展水平最发达的加盟共和国之一。

独立以后,和东欧其他国家一样,拉脱维亚发奋图强,布德修政,放弃旧有的计划经济模式,实行自由化的市场经济,对原先全民所有的国营企业推行私有化,吸引西欧的资本成了拉脱维亚的基本国策。拉脱维亚的医疗器械曾畅销整个苏联和东欧地区,我们这次考察也是以此为重点,同时关注拉脱维亚改制中的若干家金融机构和银行。由于事先得到通知,我们走访工商会的时候,所涉及相关行业的代表也在场陪同。接下来几天,我们忙于参观首都地区的工厂和一些公司总部,和有关的企业领导层洽谈合作意向。

虽然冷战时期双方隔膜了许多年,经济体制截然不同,但是毕竟是同文同种,当西欧的资本大举进入东欧地区,会发现文化和法律上的差异,并非是想象中那样的巨大。捷足先登的北欧财团的影响力,在波罗的海地区到处可见,有日益壮大的趋势。所以遥控指挥的西奥,在电话中显得有点焦虑。他再三提醒我们,这次到东北欧的重要任务之一,就是建立成熟的客户关系网络,为公司今后在这个地区占有一定的市场份额打下伏笔。

在信托投资这一行里,几乎每个人都知道,项目越大,执行起来越是畅通,人们往往不屑于为区区数百万欧元的利益博弈,因为大项目中一般的细节大可忽略不计;相反的是项目越小,讨价还价的过程越加痛苦,既繁琐又费时。不过在近水楼台先得月的北欧资本渗透下,波罗的海三小国可投资的大项目所剩无几,这也是西奥发愁犯难之处。

拉脱维亚完事以后,我们重新上路向爱沙尼亚进发。由于波罗的海三国的商会情同手足,极尽地主之谊的拉脱维亚工商会,提议让冬妮娅和薇拉陪同前往,也可免去我们人地生疏的困惑。在美女如云的里加,众星捧月的史密斯可是终日酒肉,依红偎翠,尝尽了“万绿丛中一点红”的甜头,恨不得从此隐迹这温柔之乡里,如果不是我的督促,乐不思蜀的他,甚至比利时老家都懒得回。


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 樓主| 發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
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如今旅途上有了赏心悦目的靓女作陪,从而提起了史密斯的兴致。他一边潇洒地开车,一边和大伙谈天说地,学识之渊博,风度之优雅,令心仪的女同事们肃然起敬。异性的赞赏使男人的心理体验得到极大满足,内心的成就感冲淡了工作的劳累和压力,调皮的史密斯私下对我说,“老哥说的一点都不差,男女搭配干活不累。”

爱沙尼亚是三小国中的老三,左环波罗的海,右拥与俄共有的楚德湖,东邻拉脱维亚,西襟芬兰海湾,和斯堪纳维亚半岛隔海相望。从里加出发,沿海岸线一路北上,左边是里加湾,一碧万顷,波光潋滟。我们开开停停,停停开开,时不时下车跑上空无一人的海堤。北欧的深秋,露下沾衣寒气逼人,竟飘落小小的雪花,面对水色一天的海湾,四望漫漫身如一叶,不禁感叹人类之渺小。

当年坐火车穿越分裂的德国,走丹麦,最后进入位于北极圈的挪威;多年后的今天,沿着波罗的东海岸,一路驱车直指东北欧的顶端,遥望一海之隔的斯堪纳维亚半岛,感慨故地重游之余,不禁有“节同时异物是人非” 的唏嘘。八十年代这里属于苏联的地盘,是华约的前沿阵地,如今却成了欧盟的地界,北约的势力范围,应了“亦可以观万物之无常,览时之倏来而忽逝也”这句话,也就是世间事物生灭变异不得久住之意,人生如此,朝代和国家也是如此。

冷战时期东西欧的争霸,俨然现代版的春秋战国,只是少了战争的硝烟罢了。鉴于前两次世界大战的惨痛教训,发起动真格的热战之代价,乃是双方难以承受,于是两大阵营均采用“和平演变”的战略,西方以文化,贷款,贸易,科技等手法,诱使东欧国家变色;苏联和东欧同样希望西方国家,可以“和平地生长社会主义”,结果后者成了修正主义,同时在这场竞赛中被淘汰出局。不知今后的史学家是如何评论冷战这段历史。

由于都是在苏联加盟共和国时期出生和长大的,冬妮娅和薇拉说,她们对那个“戕害人之本性”的时代记忆犹新。两位姑娘告诉我们,和大多数充满反叛精神的年轻人相同,她们从小喝可口可乐,吃麦当劳肯德基,穿西部牛仔裤,抹法国香水,听西方摇滚乐,跳迪斯科舞,看好莱坞大片,连她们一口流利的英语和德语,也是那个年代学成的,是有先见之明的父母所做的智力投资,为的是女儿们有朝一日出人头地。于是东欧的一代年轻人,在潜移默化之中,从小有了对西方价值观念的认同感。

冬妮娅的父母是拉脱维亚大学教授,苏联时代是当地著名的学者,属于小布尔乔亚阶层;薇拉的双亲均是当时加盟共和国苏维埃的高级官员,是那个年代呼风唤雨的政治精英,完全不同的家庭背景,却并没有妨碍冬妮娅和薇拉成为好友。作为认同西方价值观的知识分子,冬妮娅的父母将女儿送到英国读书,但是令人费解的是,作为布尔什维克的政治家,薇拉的双亲同样也把千金送到资本主义的德国留学,直到拉脱维亚独立以后,冬妮娅和薇拉才得以重归故里。

西方文化对东欧的影响和西方舶来品东渐由来已久,在冷战年代,西方的中产阶级生活方式和趣味追求,悄然绕过铁幕形成了东欧的时尚。人们在吃喝玩乐中,不知不觉接受了西方文化的熏陶,它深刻地影响和改变人们的思维方式,价值观念和生活习惯。这种无形的文化渗透行之有效,从精神上不动声色地征服他国精英和民众。苏联最终一夜之间的分崩离析也就可以理解了。“和平演变”是美国国会议员杜勒斯一大发明,这可是老奸巨猾的西方政客厉害之处。

从维尔纽斯到里加,为了一路与大海同行,我们故意绕道而行,然而这一回却不同,由里加去爱沙尼亚的首都塔林,最直接的公路大部分是沿着海岸线建造。本人虽然到过欧洲最迷人的海边,其中有黑海,爱琴海,地中海,亚得里亚海,英吉利海,北海和挪威海,但是最令人心旷神怡的,还是眼前碧波浩淼的波罗的海,它给人一种到达海角天隅的感觉,即使是海立云垂的文辞,也难以形容那摄人魂魄的气势。

进入爱沙尼亚境内,顺着里加湾前进一段,在派尔怒遇上了岔路口,都是通往塔林,我们选择了其中的一条,虽然蜿蜒曲折,不过可以一直沿着伊纳梅里海峡行驶。极目远眺,艨艟泛泛,岛屿浮浮,这里可以看见东北欧最壮丽的海景。站在这里,大有“纵一苇之所如,凌万顷之茫然。飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”的意境。

海峡的对面是爱沙尼亚的两个大岛:希乌马岛和萨列马岛,其间小岛星罗棋布。冬妮娅告诉我们,因为是三面临水的海滨之国,爱沙尼亚海岸线约四千公里。这里的黎明和黄昏的太阳,都是出没于大海,景色非常壮丽。在波罗的语言里,爱沙尼亚是“水畔居民”的意思。

和波罗的海国的老大老二相同,爱沙尼亚民族自打中世纪形成以后,就像被众山大王强抢的弱女子,历史上就没有消停过,周边的列强,谁都是可以随时蹂躏她的主子。二战时期,天下大乱,群雄虎争,五分之一的爱沙尼亚人命丧黄泉,目前和老二拉脱维亚一样,同样是男性奇货可居的女儿国。战后爱沙尼亚成了苏联的加盟共和国。


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